LUNES 8 AL VIERNES 12 DE NOV 2004. GIBRALTAR A LANZAROTE
Decidimos salir por la mañana para intentar cruzar el estrecho con luz. La primera parte tuvimos una navegación lenta por una fuerte corriente contraria, apesar de tener un levante fuerte a favor e ir ayudados por el motor no hacíamos mas de 4 nudos.Tras rebasar Tarifa nuestra suerte cambio y la corriente se puso de nuestro lado y nos lanzo velozmente en dirección a Cabo Trafalgar. El trafico de grandes buques era impresionante. Navegan en fila como en una autopista, los que vienen del Mediterráneo por la orilla española y los que vienen del Atlántico por la orilla africana. Y nuestro pensamiento era el mismo que el de un pobre peatón que quiere cruzar una autopista en hora punta. Al no tener otra elección , pusimos a tono nuestra sangre fría y variamos la derrota con rumbo a Marruecos. ¡Que locura tiene que ser navegar en el estrecho de noche y con viento contrario!. Tras salir airosos, por los pelos, bueno mejor dicho, por los curris pues un petrolero de 300 metros nos corto uno, rebasamos Tanger al anochecer y nos adentramos en nuestro deseado Océano Atlántico.
Los 2 primeros días en nuestro nuevo océano fueron relajantes, aunque un poco aburridos con poco viento y variable ,que nos hacía trabajar mucho con las velas, gavias, masteleros y demás artilugios. Ahora invertiremos el dicho y diré que despues de la calma viene la tempestad, y fue la que tuvimos durante 2 días. Pero dimos gracias a Poseidón que estas olas enormes vinieran de popa y nos empujarán alocadamente en busca de nuestras Islas Afortunadas. Nunca había visto navegar tan rápido y seguro a nuestro querido Sirocodiez, y en estas condiciones extremas es donde los barcos de verdad sacan su carácter. El viento del Norte de fuerza 7-8 y olas de 4 a 5 metros nos hacia mantener 8 nudos de velocidad y puntas de 14 nudos cuando bajamos surfeando en estas poderosas y largas olas atlánticas. El viernes 12 de noviembre al mediodía despues de 4 días de navegación fondeamos en la preciosa Cala Francesa en la Isla Graciosa en el extremo septentrional de Lanzarote

SÁBADO 13 AL SÁBADO 20 DE NOV 2004. ISLAS CANARIAS
El fuego y la sal han creado en Lanzarote una isla de naturaleza salvaje y paisajes lunares. Disfrutamos nuestro merecido descanso holgazaneando y navegando entre esta costa de acantilados de roca volcánica y calas de arena rojiza y negra de gran belleza y soledad. La obligada visita a Timanfaya y su paisaje de lava y volcanes nos traslado a un universo de soledad, de fuerzas destructoras y del poder de la naturaleza.
Tras un breve fondeo en la Isla de Lobos situada al Norte de Fuerteventura iniciamos nuestra última travesía en tierras canarias rumbo al Puerto de la Luz en las Palmas de Gran Canaria. Han pasado cuatro años de mi última recalada en estas aguas con rumbo a Salvador de Bahía en Brasil, y los buenos recuerdos permanecen frescos. Pero esta vez es diferente, pues el cruce del atlántico será en nuestro Sirocodiez. Es impresionante el ambiente que se respira en este puerto con la flota de cientos de veleros transoceánicos preparandose para el viaje hacia aguas Caribeñas. Los muelles son un hervidero de marinos de infinidad de nacionalidades. Predominan los veleros del Norte de Europa y en menor medida del Mediterráneo. Se completa con Australianos, Neozelandeses en su ecuador de vuelta al mundo y Americanos de regreso. De españoles hay pocos, muy poquitos, reflejo de nuestra triste realidad náutica oceánica.
Ahora es tiempo de hacer las últimas compras, arreglar pequeñas averías y dejar el barco listo para la gran travesía.

SÁBADO 20 NOV AL SÁBADO 11 DE DIC 2004. TRAVESÍA LAS PALMAS A STA. LUCIA
La luna ilumina esta noche serena , creando reflejos plateados en esta mar en calma. Nos encontramos en nuestro noveno día de travesía y avanzamos lentamente empujados por una brisa del Sur.
Llevamos varios días con muy poco viento y la causante es una depresión ,que no estaba invitada , y que parece que le gusta quedarse anclada sobre las Islas Canarias. Impide que se establezca el régimen de vientos del NE , los que deben de soplar en estas latitudes en esta época del año. Aún así no nos quejamos. Disfrutamos de una navegación muy agradable, con días radiantes de sol y noches mágicas de luna. El calor del trópico nos envuelve desde el día de nuestra partida, alargandose las horas de sol a medida que bajamos de latitud .
Las previsiones metereológicas nos indican que los alisios se encuentran muy al sur y hacemos rumbo SW en su busca. Tendremos que hacer más millas, pero poco importa en una etapa de 2.850 millas náuticas , o lo que es lo mismo 5.300 kilómetros.
Tenemos exceso de proteínas frescas, con la bodega de abordo saturada de rico pescado. Empezamos pronto estas jornadas pletóricas de pesca y a las pocas horas de dejar el puerto de Las Palmas pescamos un impresionante Wahoo de 1,67 metros y unos 50 kg de peso, primo del rey de los mares, el Emperador o Pez Espada. Rápidamente el buque factoría Sirocodiez se puso a preparar este regalo del mar, y lo conservamos parte en salazón, otra secandolo al sol y el resto fresco. A los pocos días pescamos una preciosa y colorida Llampuga , o dorado como la llaman por aquí, de unos 5 kg. Y hoy hemos pescado un atún de 8 kg . Y ya toca dar una moratoria de unos días, a nuestras capturas, para dejar que se reponga el equilibrio ecológico de estos mares y evitar nos salgan escamas y aletas en la piel.
Me encuentro de guardia en nuestro decimocuarto día de travesía y poco han cambiado las caprichosas condiciones metereológicas . Continuamos sin extito nuestra busca del letrero que nos avise del desvio hacía la " autopista de los alisios ". Hoy el mar esta completamente calmado y aprovechamos para tomar un corto baño en estas calidas aguas con las miradas muy atentas a ciertas sombras negras al acecho.
La vida abordo es tiempo dedicado a las guardias, la cocina, la lectura, el dormir ( cuando puedes ) , las maniobras con las velas, escuchar y hablar con la radio de Onda Corta, que nos permite estar unidos con tierra y con otros barcos.
Hoy hemos tenido nuestro tercer avistamiento de ballenas, pero no ha sido tan fugaz como los anteriores. Se trataba de una jugetona ballena de unos 10 metros , que nos sorprendio por la curiosidad que demostró, jugando con la estela de nuestro velero a muy corta distancia. Parece que por fin la relación entre los humanos y estos colosos de los oceanos esta cambiando.
Y finalmente este lunes 6 de diciembre los buenos vientos nos sonrien y nos acompañaran sin descando hasta el día de nuestra llegada.
Hay ya ganas de llegar y nuestros deseos mas mundanos son poder dormir tranquilamente toda una noche, o darnos un chapuzón en aguas cristalinas o pasear tranquilamente por un pueblecito.
Y despues de 20 días de travesía y 2.810 millas, la madrugada del sábado 11 de diciembre fondeamos en Soufriere en St. Lucia.

11 AL 22 DE DIC 2004. STA. LUCIA- MARTINICA
Cuando amanece en nuestra primera mañana en esta isla caribeña nos muestra toda la belleza del lugar. El verde y el azul son los colores omnipresentes. Azul del cielo y del mar y el verde que cubre con una vegetación lujuriosa toda la isla.
Estamos fondeados en Los Pitons, dos majestuosos picos gemelos en forma de cono y cubiertos de una densa vegetación. Nos empezamos a aclimatar a la vida isleña. Realizamos los sencillos tramites de aduanas y de emigración, y como tenemos ganas de andar, nos vamos de excursión hasta una de las montañas de los Pitones.
Toda esta zona es una reserva marina y hacemos nuestra primera inmersión en la la punta de Chastenet sobre una pared con infinidad de corales multicolores.
Hace ya tiempo que no se ven ondeando por estos lugares las temibles banderas negras con la carabela y las tibias cruzadas, ni se oyen el ruido de los cañonazos entre españoles, ingleses y franceses por la posesión de estos lugares, pero aún perduran sus historias. Y una de ellas habla del precioso lugar donde estamos fondeados, Marigor Bay, una bahía muy cerrada con una estrecha entrada cubierta de cocoteros. En ella el Almirante Rodney logro engañar a los franceses al camuflar los barcos de su flota cubriéndolos con ramas de palmeras.
Continuamos a Rodney Bay en el norte de la isla donde fondeamos en la laguna interior donde esta situada el puerto deportivo, lugar de llegada de la flota de la regata ARC.
Dejamos atras St. Lucia y navegamos el corto canal que nos lleva a Martinica, un pedazo de Francia en el trópico. Hermosa isla de montañas cubierta de selva tropical y profundas bahías. En 1502 tras desembarcar Colón en la isla anotó en su diario: " Éste debe ser el mejor lugar que existe en todo el mundo. Es la tierra más fertil, hermosa y con más encanto que he visto jamas. Mis ojos no podrían cansarse nunca de contemplar tanto verdor ". Y si todo es tan verde tiene su explicación, pues llueve mucho.
Visitamos el interior en dirección al volcan de la Montaña Pelée de 1.400 metros de altura. Tiene una dramatica historia que se remonta al año 1902 en donde entro en erupción. Se creo un ardiente río de lava y gases que descendio a una velocidad vertiginosa de 400 km por hora y alcanzo St-Pierre, la antigua capital de la isla, y mato en el acto a sus 30.000 habitantes. Solo hubo un superviviente, el preso llamado Antoine Ciparis, que se salvo gracias a una borrachera. La noche anterior a la erupción bebio más de la cuenta y fue encarcelado en una celda subterránea cuyas gruesas paredes lo protegierón.
Despedimos a nuestro buen tripulante Josu que nos ha acompañado desde Canarias y llegan mi mujer Susi y mis hijos, Alex y Dani, que nos acompañaran en las Navidades.
En las Antillas hay dos estaciones definidas. La estación de lluvias abarca de Julio a Noviembre, que coincide con la temporada de huracanes y la estación seca que va de Enero a Mayo. Aunque desde que llegamos suele llover con frecuencia y esperamos que sean las últimas lluvias. La temperatura es ideal, situandose sobre los 28º.

22 DE DIC 2.004 AL 8 DE ENERO 2005. MARTINICA- ST-VINCENT Y LAS GRANADINAS
Nos dirigimos al sur en dirección a St-Vincent y las Granadinas. Un archipielago de cerca de 40 islas, muchas de ellas deeshabitadas, de gran belleza natural, salvajes y rodeadas de un azul intenso.. Si buscas un refugio perfecto alejado del turismo masificado, este es tu lugar.
Los días trancurren navegando entre cortas travesías entre islas. Días de mucho buceo y paseos por la playa.
Si miramos el calendario , estamos en plena Navidad. aunque no vemos ningún anuncio del Corte Ingles que nos anuncie la llegada de estas fiestas. Tampoco vemos abetos iluminados, ni paisajes nevados. En fin,¡ fuera la monotonia !. Estas son unas navidades diferentes.
Paramos en la glamurosa Moustique, isla que cuenta con unas 50 casas de propietarios tan famosos como Mick Jagger, David Bowie o la princesa Margarita. Continuamos por las deshabitadas islas de Savan, donde hicimos una preciosa buceada viendo varios inofensivos tiburones nodriza, tortugas, infinidad de langostas, peces y corales multicolores. Seguimos por la isla de Canouan, que tiene forma de media luna y algunas de la mejores playas de todo el Caribe.
Y como colofón llegamos a los Tobago Cays, el fondeadero mas impresionante que he estado. Imaginate cinco pequeños islotes deshabitados, rodeados de multitud de corales y protegidos por una gran barrera de coral llamada " la herradura del caballo " ( Horse Shoe Reef ) y otro arrecife llamado " del fin del mundo " ( World´s End Reef ). A pesar que es Navidad, el número de barcos que hay fondeados, no es muy grande.
La navegación en estas zonas hay que hacerla con precaución, por la gran cantidad de arrecifes y bajos fondos que hay. Vamos muy surtidos de cartas naúticas y derroteros. Además contamos con la ayuda del portatil, que nos sirve de ploter al ver la posición del barco gracias al GPS en la carta naútica. Aún asi, aqui siempre se navega con luz solar y lo mejor es llegar al fondeadero al mediodía, teniendo el sol por la espalda, para ver bien los bancos coral.
Decidimos no ir a Granada a pesar de ser una isla muy atractiva. En octubre pasado el huracán Ivan destrozo todo el sur de la isla. De cerca de 700 barcos que se encontraban en la isla, 600 resultarón siniestrados, hundidos o averiados . El Caribe es el paraiso, pero muchas veces se convierte en el Infierno.
De regreso paramos en St-Vincent. Isla bella y fertil, con valles cultivados, montañas cubiertas de vegetación y volcanes. Fondeamos en la bahia de Wallylaboo, donde aún se ven los decorados que sirvierón al rodaje de la pelicula Piratas del Caribe, en busca de la Perla Negra. Me impresiona solo llegar ver " el comite de bienvenida " o los " boatboys " impulsados a remo, a diferencia de otras islas que van con motor fueraborda. Te ofrecen servicios que necesitamos los que viajamos en barco y llegamos a sitios " raros ", como fruta y verdura, pescados, amarar el cabo por la popa a un cocotero, organizarte excursiones de interes. A pesar de la pobreza en bienes materiales , son gente honrada y feliz. Viven en una isla donde crece todo con gran facilidad y el alimento no falta. La naturaleza te da mangos y papayas, fruta del arbol del pan, tuberculos, raices y otras frutas de nombres que no recuerdo.
Nos vamos a realizar la ascensión al volcán activo de La Soufrière de 1.250 metros que ocupa todo el tercio norte de la isla. A traves de un camino que comienza en la playa, vamos ascendiendo rodeados de un bosque tropical exuberante y unos valles y montañas impresionantes. Naturaleza salvaje en estado puro. Me impresiona la belleza del arbol del pan y su apreciado fruto. El célebre Capitan Bligh, despues del motin de la Bounty, transporto desde Tahití hasta St-Vincent sobre su nuevo velero " Providence ", los plantones de este arbol. Su fruto debía servir para alimentar, a bajo coste, los esclavos de las plantaciones.
De los originarios habitantes de estas islas no quedan ni rastro. Entre ingleses y franceses se encargarón de eliminarlos o simplemente deportarlos a islas solitarias hasta que morian de hambre. Actualmente la gente que vemos por esta islas son todos los descendientes de los antiguos esclavos negros que los trajerón de Africa.
Hacemos escala en St-Lucia en nuestra camino de retorno a Martinica.
Y se acaban las vacaciones para mi mujer, Susi y mis hijos Alex y Dani. Todos se lo han pasado increible. Mis hijos todo el día buceando y jugando. Pienso que vuelven bastantes enriquecidos y han sido unas vacaciones que recordarán , en unos paises , culturas y lenguas distintas a la nuestra.

8 AL 22 DE ENERO 2005. MARTINICA- ST-VINCENT Y LAS GRANADINAS, Y CARRIACOU ( GRANADINAS DE GRANADA )
Iniciamos un nuevo viaje de dos semanas que nos llevará hacia las Granadinas
Nos aconpañan, Carles, Marina y Francisco, que aterrizan el sábado 8 en el aeropuerto de Lametin en Fort-de-France, la capital de Martinica.
El tiempo continua de pena y hace dos días que llueve y acompañado de un viento fuerte. Aquí todo resulta exultante y la metereologia no podia ser menos. A pesar de encontrarnos en la estación seca vamos a tener el cielo encapotado, con lluvia irregular durante una semana.
Navegamos por la isla de Santa Lucia y fondeamos en los Pitons, para visitar Sulfur Springs, en donde se ven las emanaciones del volcan de la Soufriere.
En las Granadinas de St-Vincent paramos en Bequia, Moustique, Canouan, Union, Baliceaux y los Tobago Cays, ya con un tiempo esplendido y un sol radiante.
Como punto mas meridional fondeamos en Carriacou, en el bahia de Tyrrel. Navegamos por Sandy Island y White Island,en donde el paso del huracan Ivan ha deteriorado muchos los fondos de Coral.
En el camino de vuelta paramos en la isla de St-Vincent, en la capital Kingstown y en la bahia de Cumberland. La mitad norte de esta isla es sorprendente, naturaleza en estado puro. De nuevo subimos al volcan de la Soufriere, con nuestros grumetillos alicantinos . Despues de unas 3 horas de subida, llegamos al borde del crater y la vista te deja impresionado. Pero como aún quedan energias, bajamos dentro del crater a traves de una pendiente muy empinada y resbaladiza, ayudados con cuerdas.
Y aún nos deparará otra grata sorpresa esta isla, las cataratas de la Baleine en una zona inacesible por tierra y en la que solo se puede llegar con el bote auxiliar. Nos costó un poco encontrarlas. Primero desembarcamos en una playa con un plobado de morenitos, cultivadores de marihuana. La mayoría estaban emporrados, con un ingles ininteligible y con una gran marea humana, tuvimos que salir por piernas , como se dice. Y a una milla mas al norte las encontramos. El sitio es espectacular, y despues de las vicisetudes, nos dimos un reparador baño sobre el gran salto de agua.
De vuelta paramos de nuevo en St-Lucia y despedimos a Carles, Marina y Francisco en Martinica.¡ Hasta Pronto!
Y el Sirocodiez pone ya proa al Norte, rumbo a la isla de Dominica.

22 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2005. MARTINICA- DOMINICA- GUADALUPE- ANTIGUA- BARBUDA- NEVIS- ST KITTS- STATIA- SABA Y ST MARTIN
Ponemos proa al Norte y fondeamos en la bahía de St-Pierre, la antigua capital de la isla de Martinica, que fue completamente destruida en 1902 por la erupción del volcán de la Montaña Peleé. En su protegida bahía estan hundidos cerca de 30 barcos, por la erupción. Tenemos ganas de bucear y localizamos un naufragio que parece ser que es de los mas grandes y mejor conservados. Bajamos hasta unos 50 metros, pero es un desastre de inmersión , la visibilidad es pesima y el barco esta destrozado.
Contiunamos rumbo a Dominica. Recuerdo ahora una charla con un navegante valenciano, en los meses previos a la partida, que me recomendo que esta isla no merecia la pena, que pasara de largo. Es cierto que tiene pocos fondeaderos buenos , pero el interior es sorprendente. Es una tierra volcanica de gran belleza en la que hay unos bosques tropicales impresionantes, cascadas espectaculares, un sinfin de rios, muchos de ellos para bañarte en agua super calentita e incluso un lago de agua hirviendo, que cuando fuimos estaba perezoso, pero la excursión fue preciosa aunque un poco durita.
Tambien he de hablaros de la hospitalidad de su gente. Cuando llegas desde el mundo desarrollado en tu precioso barco a estos sitios bastante menos desarrolados, tienes preocupaciones por la seguridad. He de comentaros que en esta isla , lo mismo que otras islas muy pobres la gente es super amable y educada. Siempre tienen una sonrisa y aunque algunos te intentan vender algo, si les dices que no, tampoco se lo toman a mal y se despiden cortesmente y te desean que disfrutes de su preciosa isla. Algunos tienen lo justo para vivir, pero se les ve contentos. Recuerdo el dicho de " no es mas rico el que mas tiene, sino el que menos necesita " y mucho deberiamos aprender nuestro alocado y desarrolado mundo, de que es lo que queremos
Llegamos a Guadalupe y fondeamos en el preciso archipielago de Les Saintes. La isla aunque grande y diversa, nos desfraudo un poquito. Es cierto que vimos poco de ella y es una imagen parcial. Pero la verdad que parece que te encuentras en Europa, eso si en manga corta y con cocoteros. La europeización y la temida globalización no nos gusta y continuamos viaje.
Nuestro siguiente destino es Antigua. Estuvimos fondeados en algunas playas muy normalitas y con el agua muy lechosa, y con viento molesto. Aunque en el Sur descubrimos el precioso y solitario fondeadero de Rendez Vous. Y solo por atracar en el Nelson´s Dockyard de English Harbour, ya merece la pena una visita a esta isla. Las ventajas de este resguardo natural ya se conocian en 1671 y ofrecia a las naves de la armada inglesa un lugar perfecto donde estar a salvo de las tormentas tropicales, que tanto daño causaban a los barcos en otros puertos de las Indias Occidentales. Embarcan el grumete Chus y las grumetillas Anabel, Ines, Maria Angeles, Maria Jose y Feli, que nos van a acompañar por unos días.
Ahora, los vientos nos llevan a Barbuda, un atolon coralino perdido. Isla ideal para disfrutar unos días en soledad en sus largas playas. Tiene mas de 300 barcos naufragados y verdaderamente para navegar por aqui hay que ir muy fino. La aproximación a Spanish Point es muy complicada, y no nos sirven nuestras sofisticadas cartas y programas de ordenador. Hay que recurrir a subir al mastil, con el sol en lo alto e ir haciendo eslalón entre las agujas de coral que esperan acechando nuestro casco . Solo hay un par de Resort de lujo en la isla, para los amantes deestar tirados y la dolce farnientte , y que se puedan pagar unos precios escandalosamente altos, de unos 1.200 Euros al día por una doble. No me dan envidia ver pasear a estos ricos americanos por la playa. La vacaciones en velero te permiten con comodidad ir variando las vistas y la libertad de largarte a donde te plazca.
Pasamos de largo de la isla de Montserrat en donde se ve aún la actividad del volcan que destruyo la imitad de la isla en 1.995. Y fondeamos en la isla de Nevis y St Kitts, dos islas antiguamente esplendorosas y ahora sumidas en el letargo caribeño
Fondeamos en la isla de St Eustatius o Statia, como tambien se la conoce, pertenece a las Antillas Holandesas, junto a Saba y Sint-Maarten, y Aruba, Bonaire y Curasao, todas ellas en el Caribe. Estos viajes sirven tambien para repasar la geografia, lenguas y conocimientos. Por ejemplo,siempre he estado intrigado cuando ves esos enormes veleros y super motoras matriculadas casi todos en George Town, con la bandera de colonia bananera britanica sobre fondo azul. Y viendo un atlas ,se ve que los ingleses, hace ya tiempo, cuando iban de pillaje por el mundo y exterminando a la población local para construir sus ciudades , se ve que el famoso rey George, estaba de moda en esa época y hay un centenar de ciudades repartidadas por el mundo con el mismo nombre. Bueno, me voy a centrar, la George Town de los barquitos de los ricos esta localizada en las Islas Cayman, al sur de Cuba. Y tampoco creais que hay regalan estos super barcos, pero se ve que a todos estos multimillonarios, les importa un bledo que vean que su precioso barco este registrado en una isla bananera, con tal que parezcan que son muy espabilados y listos por librarse de pagar impuestos en su pais.
Y llegamos a la pequeña isla volcánica de Saba que emerge de las cristalinas aguas del Caribe y el Atlántico. La espectacularidad de sus paisajes montañosos está a la altura del fascinante mundo submarino que la rodea. Esta isla neerlandesa, tiene apenas 4 kilometros de diametro, pero sus montañas llegan a los 900 metros. Hubo una época en que los pueblecitos de montaña de Saba estaban comunicados solo por cientos de escalones. Del nivel del mar subiendo 350 escalones se llega a The Bottom, la sede del gobierno de la isla. 920 escalones mas arriba se llega al pintoresco pueblo de Windwardside. y en un día brumoso, a traves de una vegetación exuberante, subimos los 1.064 escalones que nos llevaron al Mount Scenery a 887 metros. Os voy a transcribir de una guia, dos parrafos interesantes:
"Aterrizar en Saba es una experiencia no apta para cardíacos. El piloto dirige el avión de frente hacia una pared rocosa y en el último momento, justo cuando uno empieza a temerse lo peor, gira de forma violenta a la izquierda y segundos despues desciende de manera súbita para aterrizar en una pista del tamaño de un portaviones ( 398 metros ). Lo delicada que es esta maniobra de aterrizaje hace que el aeropuerto, construido en 1963, sólo permanezca abierto en los días que los vientos alisios no soplan con excesiva fuerza."
"La carretera que va desde el puertecito de Fort Bay hasta el aeropuerto atravesando la accidentada geografía de la isla fue trazada en 1943 por Jose phus Lambert, un carpintero neerlandés que estudio ingeniería por correspondencia y que desafio con su obra a todos aquellos ingenieros que habían afirmado que era imposible trazar una carretera en Saba."
Saba fue una agradable sorpresa en nuestro viaje, y os la recomiendo a quien pueda que la visite, no os defraudara.
Nos despedimos, a nuestro pesar de Saba y llegamos a St Martin , la bulliciosa isla que la comparten Holanda y Francia. Con tristeza despedimos a Nuria que embarco en Guadalupe, y a la otra tripulación de feminas que llegarón a Antigua. Tambien Begoña vuelve a España por asuntos familiares.

18 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2005. ST MAARTEN, ST BARTHS, ST MARTIN, ANGUILLA Y SOMBRERO ISLAND
Tenemos unos días de relax entre cambios de tripulación y aprovechamos para trabajar en las tareas pendientes de abordo. Entre el sábado y el domingo llegan Nando, Jose, Amparo, Roser, Federico, Paloma y Remigio. Estamos fondeados en el gran lagoon interior, al cual se accede por unos canales cuando levantan el puente levadizo por la mañana y al atardecer. Esta isla está muy desarrollada y la influencia gringa esta demasiado presente .
Visitamos la playa de Maho Beach, un lugar ideal para emociones fuertes ya que cuando se aproximan los grandes aviones te rozan las ideas, segundos antes de aterrizar en el Juliana International Airport. Las fotos y los vídeos que tomamos fueron impresionantes. Fondeamos en Philipsburg, la capital neerlandesa y puerto franco, donde atracan los grandes cruceros y, algunos, no pudimos resistirnos ante tantos artículos de fotografía y electrónica a precios tentadores.
Los vientos nos empujan ahora a St-Barthélémy, también conocida como St-Barths. Esta elegante isla frecuentada por ricos y famosos se ha convertido en algo así como el Saint-Tropez del Caribe, con puertos llenos de grandes yates y caros restaurantes. Para los que os guste estar a la última, tenéis que ir a la Playa de St-Jean y visitar el Eden Rock y tomaros una copa en el Nikkis Beach. Ideal, o sea, ideal.
La isla es también sorprendente por sus zonas de buceo, con una gran visibilidad, buenos corales y la abundancia de tortugas, que incluso fondeados delante del puerto de Gustavia, teníamos que tener cuidado no arrollarlas con la barca.
Continuamos nuestra travesía por la costa de barlovento de Saint Martin francés. Desde hace unos días, el tiempo está muy revoltoso, hace viento y llueve con frecuencia. La entrada que hacemos al puerto de Oyster Pond es de infarto, entre grandes olas, con grandes arrecifes de coral en ambos lados, mal señalizados y esperando a que tengas un descuido. Al día siguiente el tiempo mejora y podemos fondear en la preciosa isla desierta de Timtamarre. El grupo místico de abordo realiza el saludo al sol matutino en su solitaria playa, el resto desayuna displicentemente.
Anguilla, isla alargada y plana, será nuestro siguiente destino. Esta ex-colonia británica tiene sus mejores encantos en sus largas playas de arena blanca y sus solitarias islas. Entre ellas visitamos Sandy Island, una diminuta isla con cocoteros y rodeada de coral, y Prickly Pear, cuyo mejor fondeadero se encuentra al norte, con una largo arrecife de coral que protege de la ola atlántica. Para acceder a él, bordeamos el sur de la isla y cruzamos el estrecho que forma con su isla vecina y, al aproximarnos, destacamos a un vigía en eal mástil para distinguir el paso. Pero llega un momento que estamos rodeados de arrecifes de coral y necesitamos a varios buceadores en el agua para indicarnos el paso. Por fin acedemos a un precioso lagoon con aguas azul esmeralda y una maravillosa playa de cocoteros y disfrutamos de uno de los mejores fondeaderos de todo el viaje. También había bastantes langostas y Carlos no dejó pasar la oportunidad de capturarlas (ni nosotros de degustarlas). Vaya, ese lugar donde todos los mortales habéis soñado estar alguna vez...
Os voy a relatar el programa del día siguiente, un día especial para la tripulación. Comenzamos prontito, a las 05.50 horas se toca diana, y a las 06.10 horas embarcamos en el bote neumático con destino a la vecina isla Prickly Pear West. Desembarcamos de manera poco elegante en una diminuta playa con grandes rompientes y presenciamos un colorido amanecer. Nuestro objetivo es localizar alguna puesta de tortugas, para echar una mano a los recién llegados. Localizamos dos puestas con huevos ya eclosionados. Mala suerte, Carlos el día anterior rescató tres tortuguitas recién nacidas que estaban muy enterradas y las liberamos en una playa cercana. Regresamos al barco y continuamos a Dog Island, distante una hora de navegación. Fondeamos en Great Bay en una playa de arena blanquísima que quema los ojos en un día de sol despiadado. Nos vamos de visita a esta solitaria isla, cuyos únicos habitantes son las fragatas, pelicanos y los alcatraces y sus pollos recién nacidos, que apenas se inmutan por nuestra presencia. Al volver al fondeadero el oleaje ha aumentado y nos tenemos que ir. Proseguimos en este día y nos dirigimos a Sombrero Island, una isla perdida en mitad del océano, alejada de la ruta a las Vírgenes. La isla es una roca pelada tiene 1.200 metros de largo por 400 metros de ancho y 14 metros de altura máxima. Al aproximarnos al atardecer, divisamos los sorprendentes restos en ruinas de una mina de guano, último testigo de una remota actividad humana. El único desembarco posible es través de una peligrosa escalera, fijada en la pared del acantilado. En 1.859 la tripulación del buque postal Paramatta iba un poco despistada y esta isla se cruzo en su derrota y, tras el impacto, se hundido rápidamente. Así se construyo el primer faro y fue inaugurado en 1.868. En 1.963 fue reemplazado este antiguo faro, ya muy dañado por los huracanes y las tormentas , por uno nuevo. Pero este segundo faro duró poco y su colosal estructura de hormigón y acero fue derribada por un potente huracán a finales del siglo pasado. Pero las ruinas mas interesantes que hay son unas instalaciones que funcionaron de 1.860 a 1.890 para la explotación de la riqueza de esta isla, el guano, un fertilizante natural. Mucho han tenido que cagar los pájaros a lo largo de los siglos para obtener una producción de 3.000 toneladas al año. La isla no tiene árboles ni arbustos y sus único habitantes son los alcatraces y fragatas, y unos curiosos lagartos, que se acercan a nuestros pies para ver a estos bípedos implumes recién llegados a sus dominios. (Algún avispado productor de Hollywood tendría aquí un perfecto decorado natural para una película de misterio). El buceo en los fondos de la isla es de una visibilidad excepcional, son ricos en langostas, tiburones nodriza y meros; además, el canto de unas ballenas nos acompañó en esta espactacular inmersión. Nos despedimos de esta sorprendente isla y el Sirocodiez pone proa a las Islas Virgenes, nuestro último destino en tierras caribeñas.

1 AL 14 DE MARZO 2005. ISLAS VIRGENES BRITANICAS
Sobre el azul infinito del mar Caribe asoman por la proa el color verde de este laberinto de islas volcanicas. Es difícil saber con certeza cuantás islas son, pero en su segundo viaje en 1.493, Cristóbal Colón creyó que había demasiadas islas como para contarlas y decidió bautizarlas con el nombre de las 11.000 vírgenes seguidoras de Santa Úrsula que, según la leyenda, fueron asesinadas por los hunos durante una peregrinación hacia Colonia. Lo siento, si os imaginabais otra explicación para el nombre sorprendente de este archipiélago.
La influencia de sus vecinas, las Islas Vírgenes Americanas es fuerte, pero las Británicas se han alejado del turismo masivo, y salvo las 4 islas grandes el resto estan casi deshabitadas.
Esta infinidad de islas atrajo en la antigüedad a infinidad de piratas que esperan el sustento en forma de barco español u holandés para saquearlos y repartirse el botín en sus protegidas calas.Fondeamos en la isla de Jost Van Dyke, pirata holandés, y disfrutamos en su memoria una buena cena en el Foxy´s, al ritmo de la guitarra del propietario del local y de aperitivo, un curioso calmante a base de ron: el pusser´s painkiller.
Continuamos navegando por el estrecho canal que separa Tortola de St John y navegamos un rato con placer sin visado por aguas jurisdiccionales del pais que se considera el ombligo del mundo. Nos adentramos en el canal de sir Francis Drake que separa Tortola de las islas del sur que inspirarón en el siglo XIX a autores románticos. Cuenta la leyenda que Robert Louis Stenvenson se enteró de la historia de una familia que encontró un gran tesoro escondido en unas grutas que se aceden solo por mar, para escribir su celebre " La Isla del Tesoro ".
Si hay un paisaje único y sorprendente es The Baths, al sur de Virgin Gorda. La naturaleza caprichosa a creado un lugar que te deja maravillado. Unos enormes bloques de granito amontonados en la playa, forman unas piscinas naturales de agua azul esmeralda.
Y el buceo en el pecio del RMS Rhone fue memorable. Este barco, buque insignia de " The Royal Mail Steam Packet Company " tenía 95 metros de largo y podia transportar a 300 pasajeros. El 29 dnn e Octubre de 1.867, dos años despues de botarlo, le sorprendió un huracán que lo hizo naufragar en Salt Island. Actualmente el pecio esta cubierto de una gran variedad de corales y durante la inmersión vimos grandes langostas, tortugas, los preciosos peces ángel y mariposa, y una gran variedad de peces pelágicos, como barracudas y carangidos.
La verdad, que mientras navegamos por estas aguas solo hemos visto el lado bueno. Imaginaros lo que ha debido ser navegar en la época de huracanes que va de Junio a Noviembre. Existen pocos fondeaderos que te puedan proteger con garantias y cuando hay aviso ciclonico, se ponen atestados de veleros buscando refugio. Encima actualmente en el siglo XIX, estas islas y puertos apenas cuentan con faros y luces, y cuando los hay su funcionamiento es dudoso.
Proseguimos rumbo a Necker Island, una encantadora isla perdida entre corales y propiedad del fundador de Virgin Airlines, Richard Branson, disfrutamos de unos buenos baños en su precioso fondeadero. Si estáis interesados en pasar unos días en esta isla podéis alquilar a Richard a " precios populares " las preciosas casas al estilo de Bali que se ha construido y a disfrutar...
Los vientos nos llevaron a Anegada, una isla coralina llana , cuyo punto más elevado no supera los 9 metros de altura. Prácticamente una inmensa playa rodeada la isla, que continua en un largo arrecife sumergido llamado Horseshoe Reef, que ha sido la perdición para más de 300 barcos despistados, que reposan en sus fondos de coral.
Y nuestro periplo caribeño toca a su fin. Dejaremos el calor del trópico y ponemos rumbo a la isla de Flores en el archipiélago de las Azores. Por la proa tenemos la isla de Bermuda, y su enigmático triángulo. Y el Mar de los Sargazos que con sus largas algas laminarias flotando a la deriva era una trampa para los navíos de la antigüedad. To Be Continued...

14 DE MARZO 2005 AL 1 DE ABRIL. TRAVESÍA ATLÁNTICA DE LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS A AZORES
Iniciamos viaje de retorno a Valencia. Continua una metereología muy agradable en las Islas Vírgenes, días soleados y vientos flojos. Nuestra derrota nos llevará rumbo al Norte, con los vientos alisios en contra. Una vez que nos aproximemos cerca de la isla de Bermuda, esperamos encontrar vientos favorables pero fuertes del Oeste que nos llevarán, ya con rumbo Este, directos a la Isla de Flores en el archipielago de las Azores. En fin , ya veremos que nos depara el Atlántico Norte.
Estoy cansado y tengo ganas de llegar ya a puerto y descansar. Nos faltan solo 200 millas para las Azores y un nuevo temporal nos esta azotando, con su cortejo de olas encrespadas y viento aullador. Con este mar agitado, nuestro barco se sigue portando de maravilla, y confiamos plenamente en él. En condiciones adversas navega con gran seguridad y nos permite tener una vida abordo relativamente confortable.
Queda lejano el buen tiempo con el que comenzamos nuestra travesía de vuelta al Mediterráneo atraves del Mar de los Sargazos. En lugar de una dura ceñida en contra de los vientos alisios, tuvimos un mar tranquilo, con poco viento y tiempo caluroso y soleado.
Pero estas condiciones bonancibles nos abandonaron a los pocos días y el mal tiempo nos visita periódicamente. El famoso anticiclón de las Azores se encuentra muy al sur de lo que es habitual para él, buscando el calor del Trópico de Cáncer, y deja el paso libre a todas las grandes borrascas que atraviesan el Atlántico norte en dirección a Europa. Así prácticamente todos los días tenemos temporal, con vientos de fuerza 5 a 8, y con un oleaje promedio de 2 a 3 metros, siendo las olas más grandes de unos 5 metros.

Cuando estamos a una semana de nuestro destino, oimos por la radio que hay aviso de Temporal muy duro para Azores con vientos del Oeste al Noroeste de fuerza 8 a 11, de 35 a 65 nudos ( 70 a 120 km/h ) , y mar arbolada ( olas de 6 a 9 metros ). Aún quedan 1.000 millas para llegar y empiezo a tener la incertidumbre si verdaderamente podremos llegar a las Azores, o tendremos que hacer rumbo a Maderia o continuar rumbo a Cádiz o yo que se.
Este mar es solitario y hostil, esta desalojado de vida en sus aguas, sin barcos en el horizonte. La Luna, nuestra fiel compañera, nos acompaña en las duras horas de soledad nocturna.
Al final atracamos en la madrugada del viernes 1 de Abril en el seguro puerto deportivo de Horta, en la isla de Faial. Hemos navegado 2.320 millas ( 4.300 km ) en 17 días. Tenemos ganado nuestro merecido descanso, que incluye una ducha calentita y una buena comida en tierra, y sobre todo dormir, en un sueño profundo y prolongado, sabiendo que no será interrumpido ni por ninguna ola, ni por el turno de guardia nocturna.

1 AL 11 DE ABRIL 2005 . ISLAS AZORES
Una vez atracados en la moderna marina de Horta, bajamos a tierra y nos tomamos una merecida y abundante comida en el Restaurante Capote. Es increíble ! Las mesas no se mueven y podemos elegir entre una gran variedad de platos! . Despues de la siesta , hacemos la visita obligada para todo marino oceánico que se precie, al Café de Sport o Bar de Peter, como también se conoce. Lugar acogedor y cosmopolita, en donde con una cerveza en la mano, te dejas envolver por el ambiente de las auténticas tabernas portuarias con historia.
El puerto esta adornado con las innumerables pintadas que cada tripulación ha dejado a su paso por esta isla. Y nosotros realizamos nuestra pintada, como marca la tradición, aunque con cierta dificultad de encontrar un pedacito libre de muro o de suelo sin pintar. Y es que, cada año, entre los meses de Abril y Agosto principalmente, recalan en este puerto cerca de un millar de veleros en su camino de retorno a Europa.
El archipiélago de las Azores lo componen 9 islas y de ellas visitamos 4. En la isla de Faial descubrimos los encantos de su " Calderia " y el espectacular volcán dos Capelinhos.
La cercana isla de Pico esta coronada por la imponente silueta del pico del volcán. La isla contó con una gran tradición de la pesca artesanal del cachalote, desaparecida hace unas décadas. Hoy en día vive de la agricultura y de la pesca.
En la isla de Terceira atracamos en su capital, la bella ciudad de Angra do Heroísmo, Patrimonio Mundial, en donde la blancura de sus cuidadas construcciones contrastan con el color oscuro de sus calles de piedra negra volcánica.
Y nuestra última parada nos llevó al puerto de Ponta Delgada en la isla de Sao Miguel. Isla de paisajes Verde y Azul, de gran belleza y lugares sorprendentes y espectaculares, como la Laguna das Furnas y todo el accidentado litoral septentrional hasta el pueblo de Nordeste.
Y toca despedirnos de estas islas, de gentes hospitalarias y acogedoras, con una gran preocupación en la protección de su Naturaleza y la defensa del Medio Ambiente. Lastima de la metereología que tuvimos que sufrir, de pena y para olvidar. El Sol estuvo muy rácano y solo se dejo ver un día y el resto con lluvia, viento y frío.

11 AL 17 DE ABRIL 2005. TRAVESÍA ATLÁNTICA DE LAS ISLAS AZORES A CÁDIZ
Hace ya una semana en nuestra estancia en las Azores, que esta soplando el peor viento que podemos tener para iniciar nuestro regreso a la Península, el viento del Este. Nos encontramos en el mes de Abril y si ojeamos los Pilots Charts, la carta de vientos y corrientes, da una posibilidad de un 3 % de tener viento del Este. Curiosa esta ciencia de la Estadística ! Pero el tiempo corre en contra nuestra y zarpamos.
Durante los dos primeros días de navegación las condiciones han sido bastante duras, navegando a motor contra un fuerte viento en contra de fuerza 5 y olas grandes que continuamente rompían en la proa y continuaban su recorrido por toda la cubierta hasta la popa. Hicimos padecer a nuestro barco y a la tripulación con la confianza que el viento fuera rolando.
Y efectivamente , al amanecer del tercer día la suerte se vuelve en nuestra aliada y el viento sopla del Norte y nos empuja directos a casa. Navegamos muy rápidos, haciendo medias de cerca de 180 millas diarias, empujados por este viento constante y frío del Norte.
Hoy sábado 16 de Abril avistamos por la proa el Cabo de San Vicente, punta suroccidental de la Península Ibérica. Es difícil describir las sensaciones de un marino cuando avista tierra despues de una larga travesía. Te embarga una profunda alegría y una tranquilidad despues de haber dejado la soledad del océano.
Estamos en nuestro sexto mes de viaje y cada vez se ve más cerca nuestro destino. Por la popa queda el frío y gris atlántico, territorio baldío y opresivo, siempre alterado y poco hospitalario. Nos adentramos en el Golfo de Cádiz y nos alejamos del intenso trafico de cargueros de la punta sur de Portugal Al atardece del domingo 17 de Abril atracamos en la ciudad de Cádiz Hemos terminado esta etapa de 951 millas , 1.800 kilómetros, en seis días. Nos hemos ganado una buena cena de pescaíto y regada de un buen fino.
Ahora podemos mirar confiadamente el destino de nuestro viaje de regreso, Valencia. Nuestro cálido y luminoso Mediterráneo nos espera en la última etapa de este largo viaje. Pero antes quedará cruzar el siempre complicado Estrecho de Gibraltar.

18 AL 22 DE ABRIL 2005. CÁDIZ A VALENCIA
Con la tripulación descansada y un viento favorable de poniente continuamos travesía y cruzaremos el Estrecho, atracando en el puerto de Gibraltar, ayudados por la corriente y el viento que soplaba en la buena dirección.
En la mañana del martes nos adentramos en nuestro querido Mediterráneo, ofreciendonos unos días espléndidos y soleados, y una mar en calma, como hacía tiempo que no la disfrutamos.
Tras una recalada en el puerto de Águilas, arribamos a Valencia en el mediodía del viernes 22 de Abril, despues de medio año de travesía y de haber navegado 9.200 millas, unos 17.000 kilómetros.

Y como dice el final del poema :
Aunque la encuentres pobre, Ítaca no te engañó.
Rico en saber y en Vida, como has vuelto,
Comprenderás ya, qué significan las Ítacas.

Me despido de todos vosotros. Gracias por vuestro seguimiento del viaje y hasta la próxima.
Saludos de todos los que hemos participado en esta travesía.
Buenos vientos